Размеры заклепок в компьютерных корпусах
-
- Advanced Member
- Сообщения: 588
- Зарегистрирован: 15.09.2016,17:29
- Откуда: Ставропольский край, КМВ
Размеры заклепок в компьютерных корпусах
Дурацкий вопрос наверное, но никогда с таким не сталкивался, вот и спрашиваю. Предыстория такая: купил я корпус Bigtower, чтобы всю требуху туда кинуть, которую заботливо собирал, но вот незадача: какой-то гад испортил заднюю панель, где карты расширения крепятся. Нашел я такую же панель по размерам (но она из более тонкого металла, дешевый корпус был) и надо теперь переклепать эти панели. Но я не знаю каких размеров используются заклепки (диаметр и длина заклепок). Может кто подскажет? Вроде бы почти во всех корпусах заклепки одинаковых размеров. Ну и желательно знать сверлом какого диаметра высверливать старые заклепки, чтобы не повредить метал.
-
- Advanced Member
- Сообщения: 588
- Зарегистрирован: 15.09.2016,17:29
- Откуда: Ставропольский край, КМВ
Спасибо большое, что так оперативно ответили. За диаметр понятно 4 мм, а длина какая должна быть? Вот на фото какой длины заклепки использовались (кстати очень аккуратно сделано на фото)? Там ведь в зависимости от толщины соприкасаемых поверхностей должна быть и разная длина заклепок. А я не знаю, какой длины, с диаметром определились. Высверливать наверное сверлом 3.5 мм в самый раз, я думаю.Arseny писал(а): Заклепки ставить 4 мм.
-
- Advanced Member
- Сообщения: 2137
- Зарегистрирован: 13.10.2005,21:45
- Откуда: Bryansk, Russia
- Контактная информация:
-
Вклад в сообщество
Я же писал - обычные строительные. Про длину не заморачивался - и все отлично подошло (на крайняк - еще раз высверлить можно ).vad_doomer писал(а):За диаметр понятно 4 мм, а длина какая должна быть?
Не совсем так. Толщина там предельная указывается, насколько помню. Заклепка ставится спец. инструментом и хвостовик зажимающей головки сам отрывается когда детали зажаты (в альбоме есть фото с обратной стороны заклепки).vad_doomer писал(а):Там ведь в зависимости от толщины соприкасаемых поверхностей должна быть и разная длина заклепок.
Там и 4 будет нормально - получишь на выходе чистое отверстие и шлюпку старой заклепки на сверле. При меньшем сверле возможно придется пассатижами выковыривать.vad_doomer писал(а):Высверливать наверное сверлом 3.5 мм в самый раз, я думаю.
Когда старые списанные АТ корпуса заставили выкинуть - поснимал со всех задние решетки. Насверлился - в волю.
-
- Advanced Member
- Сообщения: 408
- Зарегистрирован: 16.10.2015,18:49
- Откуда: Москва
Высверливал сверлом 8 мм, на коее предварительно одел пробку (винную), чтоб торчал лишь самый край сверла, его режущие кромки, на 0,8..1,2 мм. Именно такая высота у заклёпочных "шапок".
Зато удобно: насквозь не просверлишь, упёрся пробкой - значит стоп, рассверлено.
Наиболее частый "родной" диаметр отверстий под клёпку в корпусах - 3,2 мм. Можно пройти его сверлом 3,3 в качестве "развёртки" или рассверлить до 3,6..4,2. Это следующие диаметры строительных заклёпок, по сортаменту.
Длина заклёпок выбирается по толщине стыкуемого пакета+2мм на "заход шара" самой заклёпки. Иначе - "шар" вываливается из алюминия заклёпки и соединение становится ненадёжным, "на-соплях".
Пример: стыкуем 3 корпусных детали с толщинами 0,8мм, 0,8мм и опорной 1,4мм. Вычисляем: 0,8+0,8+1,4+2= 5мм, берём ближайшую по сортаменту заклёпку "3,2х6".
Для тонких листов металла чаще встречается длина в 4 мм, т.е. заклёпка "3,2х4"
То-ж самое для диаметров 3,6 и 4,2 : "3,6х4" или "4,2х6".
Брать "длинную" заклёпку "3,2х12" нельзя: есть риск не протянуть шар до соприкосновенья плоскостей и соединение будет ненадёжно. Второе - хвостовик заклёпки будет сильно торчать и мешать вставлять платы с их монтажными планками, а после - привинчивать последние. Обкусывать излишек хвоста заклёпки - нельзя, смещается распорный шар и разбалтывается соединение. Да и глупо потом ковыряться в неудобье с кусачками...
UPD.
НЕЛЬЗЯ рассверливать отверстия "на десятку" больше диаметра клёпки! Никакого "свободного шевеления" клёпки в отверстии быть не должно, вообще. Заклёпка работает не только на растяжение вдоль оси, но и на срез поперёк оси, и тут слабины быть не должно. По-правилам, клёпка должна входить в отверстие по отрицательной посадке, внатяг, т.е. отверстие должно быть Уже клёпки. Выловить сии сотые доли мм домашним шурупогрызом - нереально, оттого говорю: диаметр-в-диаметр.
Если отверстие по какой-либо причине оказалось "квадратно-неровным", рассверливай его до ближайшего большего диаметра клёпки. Зри сортамент клёпок.
Зато удобно: насквозь не просверлишь, упёрся пробкой - значит стоп, рассверлено.
Наиболее частый "родной" диаметр отверстий под клёпку в корпусах - 3,2 мм. Можно пройти его сверлом 3,3 в качестве "развёртки" или рассверлить до 3,6..4,2. Это следующие диаметры строительных заклёпок, по сортаменту.
Длина заклёпок выбирается по толщине стыкуемого пакета+2мм на "заход шара" самой заклёпки. Иначе - "шар" вываливается из алюминия заклёпки и соединение становится ненадёжным, "на-соплях".
Пример: стыкуем 3 корпусных детали с толщинами 0,8мм, 0,8мм и опорной 1,4мм. Вычисляем: 0,8+0,8+1,4+2= 5мм, берём ближайшую по сортаменту заклёпку "3,2х6".
Для тонких листов металла чаще встречается длина в 4 мм, т.е. заклёпка "3,2х4"
То-ж самое для диаметров 3,6 и 4,2 : "3,6х4" или "4,2х6".
Брать "длинную" заклёпку "3,2х12" нельзя: есть риск не протянуть шар до соприкосновенья плоскостей и соединение будет ненадёжно. Второе - хвостовик заклёпки будет сильно торчать и мешать вставлять платы с их монтажными планками, а после - привинчивать последние. Обкусывать излишек хвоста заклёпки - нельзя, смещается распорный шар и разбалтывается соединение. Да и глупо потом ковыряться в неудобье с кусачками...
UPD.
НЕЛЬЗЯ рассверливать отверстия "на десятку" больше диаметра клёпки! Никакого "свободного шевеления" клёпки в отверстии быть не должно, вообще. Заклёпка работает не только на растяжение вдоль оси, но и на срез поперёк оси, и тут слабины быть не должно. По-правилам, клёпка должна входить в отверстие по отрицательной посадке, внатяг, т.е. отверстие должно быть Уже клёпки. Выловить сии сотые доли мм домашним шурупогрызом - нереально, оттого говорю: диаметр-в-диаметр.
Если отверстие по какой-либо причине оказалось "квадратно-неровным", рассверливай его до ближайшего большего диаметра клёпки. Зри сортамент клёпок.
.. просто по опыту работы с "строительными" заклёпками
1. в отличие от "компьютерных" их потом очсложно высверлить, т.к. внутри "строительной" заклёпки остаётся "гвоздик" -- он из довольно твёрдого металла и сверло соскальзывает ---- но можно сильными бокорезами тыльную сторону такой заклёпки расчекрыжить и отломать от шляпки (геморрой, конечно, знатный)
2. я соединял листы общей толщиной 2,5 мм (лист 2.0 мм с листом 0.5 мм) -- похоже, что это близко к переделу, т.к. примерно 10% заклёпок упирались уже "сами в себя" (вытяжной гвоздик в этот момент обрывается и процесс заклёпывания заклёпки завершается), не образовав плотного контакта с соединяемыми деталями -- короче говоря, болтались ---- заклёпки были 4,0х8. Статистике можно верить, т.к. заклёпок было вбито около 3-4 тыс. (собирали 25 шкафов автоматики)
3. если лист толстый (1-2 мм), то под заклёпку 4,0 нужно брать сверло 4,2 мм -- иначе заклёпку в дырку проблемно просунуть. Если лист тонкий (до 1 мм), то лучше брать сверло 4,0 -- плотнее сидеть будет
вообще строительная заклёпка рассчитана на соединение тонкого листа (жесть) с толстым листом (уголок) в конструкции чего-то типа забора или ворот
я б рекомендовал поискать автомобильные заклёпки, которыми всякие номерные таблички на кабину крепят -- такие бывает продают в магазах для КамАЗ / МАЗ -- они как-то лучше под тонкий металл
1. в отличие от "компьютерных" их потом очсложно высверлить, т.к. внутри "строительной" заклёпки остаётся "гвоздик" -- он из довольно твёрдого металла и сверло соскальзывает ---- но можно сильными бокорезами тыльную сторону такой заклёпки расчекрыжить и отломать от шляпки (геморрой, конечно, знатный)
2. я соединял листы общей толщиной 2,5 мм (лист 2.0 мм с листом 0.5 мм) -- похоже, что это близко к переделу, т.к. примерно 10% заклёпок упирались уже "сами в себя" (вытяжной гвоздик в этот момент обрывается и процесс заклёпывания заклёпки завершается), не образовав плотного контакта с соединяемыми деталями -- короче говоря, болтались ---- заклёпки были 4,0х8. Статистике можно верить, т.к. заклёпок было вбито около 3-4 тыс. (собирали 25 шкафов автоматики)
3. если лист толстый (1-2 мм), то под заклёпку 4,0 нужно брать сверло 4,2 мм -- иначе заклёпку в дырку проблемно просунуть. Если лист тонкий (до 1 мм), то лучше брать сверло 4,0 -- плотнее сидеть будет
вообще строительная заклёпка рассчитана на соединение тонкого листа (жесть) с толстым листом (уголок) в конструкции чего-то типа забора или ворот
я б рекомендовал поискать автомобильные заклёпки, которыми всякие номерные таблички на кабину крепят -- такие бывает продают в магазах для КамАЗ / МАЗ -- они как-то лучше под тонкий металл
- ATauenis
- Advanced Member
- Сообщения: 5527
- Зарегистрирован: 30.04.2015,21:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
-
Вклад в сообщество
Ну, по сравнению с пластиковыми "приплавками" их да, сложно высверлить. Нормальным сверлом и дрелью (не шуруповёртом) это делается за 15 секунд.xoiss писал(а):1. в отличие от "компьютерных" их потом очсложно высверлить, т.к. внутри "строительной" заклёпки остаётся "гвоздик" — он из довольно твёрдого металла и сверло соскальзывает ---- но можно сильными бокорезами тыльную сторону такой заклёпки расчекрыжить и отломать от шляпки (геморрой, конечно, знатный)
Если надо собирать один корпус в год, проще пользоваться винтами М3 с гайками. Их можно выкрутить откуда угодно, часто вместе с гайками.
-
- Advanced Member
- Сообщения: 588
- Зарегистрирован: 15.09.2016,17:29
- Откуда: Ставропольский край, КМВ
Я тоже об этом подумал, но хочется, чтобы корпус выглядел как можно близким к оригиналу. Просто обидно, что придется клёпальник покупать из-за этого, что у одиного му..ка вместо мозгов что-то непонятное было. Почему-то разбиты направляющие карт расширения, то что внизу планки держат. Их тупо чем-то сбили, надо было их чем-то аккуратно расширить, чтобы концы карт расширения в эти пазы нормально входили, так нет, надо было разбить всё. И корпус такой хороший где-то 97-98 годов и так жалко, что какой-тоATauenis писал(а):Если надо собирать один корпус в год, проще пользоваться винтами М3 с гайками. Их можно выкрутить откуда угодно, часто вместе с гайками.
му..ак поглумился над ним.
-
- Advanced Member
- Сообщения: 408
- Зарегистрирован: 16.10.2015,18:49
- Откуда: Москва
Например, делать собственные корпуса из алюминиевых уголков разного сортамента. Помнится, у меня поняш утащил фотки такой конструкции, до сих пор живой, кстати. И, да это тоже был "мега-NAS" на обычных сата-Sil3114 и 22-х винчах попарно разного калибру. Питалось сие чудо от 450Вт БП.Arseny писал(а):Имея его на руках, очень скоро увидишь как много всякого в хозяйстве можно зафигачить заклепкой для скрепления
Конструкции, если память не подводит, уже 8 лет.